ЧЁРНЫЙ ХОД В ЕВРОПУ

КАК ПОПАСТЬ В КОПЕНГАГЕН?

Те, кто считает, что самолетом, могут дальше не читать. Скатертью, а точнее – воздушными ямами, им дорога. Мы пойдем другим путем. В Копенгаген мы поедем по «Ленинградке». Это не опечатка. Ведь в Европу можно попасть и из Скандинавии, минуя Польшу и большую часть Германии. Многие водители знают об этом пути и активно им пользуются.

Вот как бывает: еще недавно, продираясь по буеракам Тверской области, мы искали короткий путь в Тверь, на трассу «М 10», а сегодня она, ещё в Ленинградской области, меняющая название на «Е 18», ведет нас через Финляндию и Швецию в столицу Норвегии Осло. Там уже давно ждет паром, чтобы через Северное море вокруг Скандинавского полуострова доставить в Копенгаген. Ведь прибыть в один из старейших портов мира иначе как на корабле – просто неприлично.

Все это замечательно, только ту часть дороги, что ведет от Ленинграда до Торфяновки, автомагистралью назвать затруднительно. По неосвещённой, местами ухабистой двухполосной «шоссейке» не погоняешь. Хотя местные, знающие каждый поворот, летают довольно быстро и совершают рискованные обгоны. В сравнении с моей прошлой поездкой по этим местам машин стало больше, а очереди на переходе уменьшились. Финские лесовозы теперь отсутствуют как класс. Наверное, возить нечего. А ещё удивило то, что по пути к границе и на ней наш автобус не стоял в очереди. Весь переход, включая предварительный и окончательный контроль с российской стороны, а также посещение беспошлинного магазина на нейтральной полосе и проверку документов у финнов, занял меньше 1,5 часов.

Конечно, грузовики здесь, как и почти везде, по-прежнему обречены на длительный простой, да и люди, пригнавшие машину «из-за бугра», могут зависнуть на целый день. Но 2 года назад обстановка была гораздо хуже. Так что прогресс есть. Будем надеяться, что когда-нибудь и водители-профессионалы смогут почувствовать себя «белыми людьми». После прохождения границы можно заглянуть в легендарную «шайбу» – заведение со множеством кафе и магазинов, и отправляться дальше вглубь Финляндии – страны, в которой никогда не наступает день.

СТРАНА БЕЗ РАССВЕТОВ

Двухполосная в начале дорога после примыкания трассы из Котки превращается в четырехполосную автомагистраль. Мелькают за окном автобуса финские городки и поселки, живописные выемки в гранитных скалах, пятиосные самосвалы, финские военные грузовики с прицепленными к ним минометами, трёхосные бронетранспортеры, не в пример нашим тихоходным идущие наравне с легковушками. Сфотографировать бы все это! Увы, в атмосфере всеобщей борьбы с терроризмом на всей территории Финляндии введено затемнение. В декабре светать там начинает примерно в полдвенадцатого, темнеть – в полвторого. Ту серую мглу, что устанавливается на 2 часа в сутки, днем назвать нельзя. Вот и фотографируй…

Конечно, финские трудящиеся не намерены мириться с таким бесправным положением. «Верните нам Солнце!», «Даешь право на свет!» – с такими лозунгами многотысячная толпа с зажжёнными факелами, символизирующими отнятое у народа светило, прошла по центру финской столицы. Но вожди (зачинщики) были быстро отсечены и брошены в полицейские застенки, а остальным участникам демонстрации ничего не оставалось, как отправиться на рабочие места, в темные и стылые цеха заводов. Им предстоит затянув пояса работать, чтобы богатые по-прежнему ни в чём ни нуждались. Все, как у нас.

В преддверии Рождества машин на улицах обычно тихого Хельсинки так много, что на проспекте Маннергейма даже попали в пробку. Небольшую, правда, минут на пять, но настоящую. Транзитным водителям это не грозит. В 15 – 20 км от центра города проходит полукольцо объездной дороги, связывающей все важные объекты. Дорога эта совсем не похожа на МКАД. Четыре полосы, туннели, по обочинам леса. Как будто нет рядом столицы немаленького государства. Два пути, объездной и прямой, разойдясь перед въездом в центр Хельсинки, встречаются в районе Эспоо. Это что-то типа подмосковного Зеленограда, только раза в три ближе. Да и сам город-спутник не особо чувствуется. Только чаще встречаются разные конторы и предприятия у дороги.

Куда дальше? Всё по той же «Е 18» на Турку. Именно оттуда, через автомобильные и железнодорожные паромы, идущие в Швецию, и пролегает «главная дорога». Кстати, прежде двухполосная трасса Хельсинки – Турку теперь, на второй половине пути – автомагистраль.

ХОЖДЕНИЕ ЗА ДВА МОРЯ

Четыре автопассажирских парома – два от компании «Таллинк-Силья» и два, принадлежащих «Викинг-Лайн», курсируют между Турку и Стокгольмом, отправляясь дважды утром, и дважды вечером. Переход занимает 11 часов. Еще два судна, по одному от обеих компаний, уходят в Стокгольм около 18 ч вечера из Хельсинки. Переход этот дольше (около 17 часов) и, соответственно, дороже. Рейсы выполняются строго по расписанию и в любую погоду. Каждый паром берет на борт 350 легковых машин, 50 грузовых и 2–3 тыс. пассажиров. И если «безлошадные » могут купить билет непосредственно перед отходом судна, то водителям грузовиков, автобусов, а также особо длинных и высоких легковушек стоит позаботиться о месте заранее. Выбрать себе вариант поездки и забронировать место можно на сайтах компаний.

Ночь, туман. Давно кончился ужин, опустели бары и танцплощадки. В коридорах и на палубах тишина. Только главные двигатели мощностью в 40 тыс. л.с. напоминают о себе едва ощутимой вибрацией. Паром идет в шхерах, пробираясь в лабиринте островков и выступающих из воды камней. Фарватер постоянно меняет направление. Повороты на 90 и даже 180^о не редки. Стоит хоть чуть-чуть выйти за пределы узкого фарватера – все, приплыли. А еще ярче и насыщенней жизнь местных судоводителей делают вездесущие местные плавсредства, льды и... шторма. Четырнадцать лет назад именно здесь утонул паром «Эстония», у которого ударами волн выбило 60-тонные носовые ворота. Спокойной ночи, пассажиры!

Впрочем, поспать не удастся. Паром прибывает в 6 утра, а за час до этого раздается сигнал обязательной побудки. Пора завтракать и выметаться! Пассажиров не должно быть на борту уже через 20 мин. после прихода в порт. За час стоянки экипажу нужно успеть выгрузить-погрузить все машины, высадить старых и принять новых пассажиров, а самое главное – убраться в 500 каютах. На эту работу есть не более получаса, и на помощь команде (бегом!) устремляются несколько десятков работников терминала. К левому борту парома подходит танкер. Надо принять топливо и пресную воду, избавиться от отходов. Почему такая гонка? Судно приносит прибыль только тогда, когда на нём находятся пассажиры и оставляют свои деньги в игровых автоматах, кинотеатрах, спортклубах, магазинах и барах, расположенных на борту.

Что нужно еще знать? Терминал «Викинга» находится в самом центре города, в 1,5 км от Королевского дворца, «Силья-Лайн» базируется километрах в 5 от центра, ну а самый большой паром в мире «Силья-Европа» водоизмещением 60 тыс. т вообще приходит в Капельшер, находящийся в 70 км от города.

В 6 утра Стокгольм еще спит, одни из немногих работающих – водители развозных грузовиков. Вот у сувенирного магазина в центре остановился фургончик Peugeot. Водитель выскакивает, бросает несколько пакетов в незапирающийся ящик у входа и уезжает. Все это – бегом. Каблучок-Citroen также выкинул коробки с продуктами прямо на узкую улочку у ресторана и уехал, ничуть не заботясь об их дальнейшей судьбе. Ни накладных тебе, ни санпаспортов! Через полчаса я не поленился сходить, проверить. Груз как лежал, так и лежит. А вот – водитель среднетоннажника, увидев, что его машина не помещается в переулок, служащий местом назначения, сходил за помощником и потащил груз сам. Машина все это время стоит открытая и без присмотра.

Помните, в песне: «Город весь прошли, на последней улице название прочли…» На последней улице Стокгольма написано «Е 18», и висит указатель: «Осло, Гётеборг». «Значит, нам туда дорога». По пути недалеко от столицы расположен городок Сёрдетелье, в котором находится штаб-квартира Scania. Дорога, спускаясь с невысокого холма, пересекает канал, и вот снизу побежали одно за другим здания с фирменной эмблемой, площадки готовой продукции. Через пару километров начинается очередной холм. На этом знакомство с фирмой кончается. Конечно, если приехать сюда специально, можно посетить местный музей, среди экспонатов которого есть и железнодорожный вагон. Когда-то компания занималась и ими. Но, увы.

Трасса «Стокгольм – Осло» представляет собой то автомагистраль, то обычную двухполосную дорогу. Ограничение скорости от 80 до 120 км/ч, и соблюдается оно свято. Поэтому обгоны по-скандинавски – интересный спектакль. Вот в правом ряду едет машина, спидометр которой показывает разрешенные 110 км/ч. К ней приближается другая, идущая на километр-другой быстрее. Погрешность есть у каждого прибора, и спидометр второй машины показывает те же «110». Никаких ускорений: вторая машина перестраивается влево, и продолжает пилить с той же скоростью. Минуты через две маневр закончен. Кто-то скажет про местных водителей: «тормоз», а мне это нравится, сам такой.

Часа через 1,5 езды приближаемся к Оребро. Здесь находится развязка нескольких местных дорог, а прямо у трассы – большой магазин и кафе с просторной стоянкой. Что значит большой? Ну, чуть больше московских «Гипермаркетов». Поскольку население Швеции лишь немногим больше московского, такие места встречаются нечасто.

Еще час езды, и дорога приводит нас в Карлштадт, находящийся на берегу крупнейшего шведского озера Ванерн. Остановиться на большой машине там негде, да и самого озера с дороги не видно. Из достопримечательностей – расположенный перед Карлштадом завод «Бофорс». Во время второй мировой войны автоматические пушки этой фирмы пользовались успехом у всех воюющих сторон, ведь Швеция – страна нейтральная и вольна была продавать их куда угодно.

После Карлштадта дорога окончательно становится двухполосной с ненавистными круговыми развязками, а через 30 км идущая направо в Норвегию «Е 18» разъединяется с «Е 20», следующей прямо в Гетеборг. Незаметные поначалу холмики по обочинам становятся все выше – впереди граница с Норвегией. Штука это интересная: с одной стороны, сообщение вроде безвизовое, но небольшой барак, где размещается норвежская таможня, наличествует. Теоретически, там нас могут остановить, проверить груз и багаж. Так что документы лучше держать наготове. На практике – наш автобус проезжает мимо приветственных транспарантов, сообщающих о переезде из Королевства Швеция в Королевство Норвегия, переваливает через лежачего полицейского, выполняющего тут роль пограничного шлагбаума, – и всё!

После границы дорога резко идет вниз, петляет среди лесистых холмов. Этот спуск протяжённостью 90 км продолжается до самого Осло. Километров через 30 горы расступаются, и дорога, вырвавшись в долину, неожиданно превращается в платный скоростной автобан, впрочем, так же неожиданно и заканчивающийся. Последние 20 км едем по берегу Осло-фьорда, врезающегося в материк на 100 км. Вот слева показался порт со штабелями контейнеров, многоуровневая развязка перед въездом в город. Больше ничего увидеть не удается, дорога ныряет в туннель, и выходит из него только на противоположной окраине норвежской столицы. Тем, кто едет транзитом, можно вообще не заезжать в неё, уйдя в районе Дробака в платный туннель, ведущий на другую сторону Осло-фьорда. Нам же пора прощаться с верной «Е 18», бывшей нашей путеводной нитью от самого Питера. Увести она способна далеко. В Кристиансанде она прерывается, чтобы, продолжившись за морем в Великобритании и, пройдя через еще один (третий по счёту!) паром, закончиться в Ирландии. Вот, оказывается, куда ведет «Ленинградка!» Как-нибудь в другой раз!

Осло – городок небольшой, расположился в конце Осло-фьорда, на склонах спускающихся к нему невысоких гор. Ехать от окраины, где расположилась наша гостиница, до центра с обязательными королевским дворцом и ратушей от силы 10 мин., и то, если останавливаться на каждом светофоре. Вероятность попасть в пробку нулевая. Даже в 9 утра в самом центре города другие машины не попадались нам на протяжении 2–3 кварталов! Норвежцам что, не надо на работу? В общем, нет. Норвегия – вторая в мире страна по запасам нефти. В сочетании с небольшим населением, добрым и справедливым королём и огромным пособием по безработице результат очевиден. Местное население в работе не очень нуждается.

Королевский дворец в Осло действующий, именно там живет и работает всеми обожаемый король. Но вот что интересно: парк, в котором стоит дворец, служит местом массового отдыха жителей столицы и круглосуточно открыт для посещения, а документы на входе никто не проверяет. Остаться здесь жить? Нет, пожалуй. Серое море и заснеженные горы, составляющие основу местного ландшафта, выглядят несколько однообразно, да и цены кусаются: в Норвегии все стоит раза в 2 дороже, чем в Швеции. Посмотрели и хватит.

Порт в Осло забит ожидающими своей очереди грузовыми и легковыми машинами. Желающих не пилить за рулём 500 км ночью по не очень широким норвежским и шведским дорогам, по мосту через пролив и Данию, а, поужинав и посетив кинотеатр на борту, спокойно лечь спать, явно больше, чем мест на автопалубе. По трансляции звучит объявление, бывшее мечтой всех угонщиков поездов метро 90-х: «Осторожно, двери закрываются, следующая остановка – Копенгаген!», и кормовая аппарель начинает подниматься, закрывая автопалубу. Следующая остановка и впрямь Копенгаген, а путь в него проходит краешком Северного моря. Небольшая качка начинает ощущаться сразу после выхода из Осло-фьорда. Поднимаешься по лестнице (трапами их назвать трудно), и вдруг чувствуешь, что твой вес резко увеличился, и шагать трудно. Это паром начинает карабкаться на волну. Секунд через шесть наступает состояние невесомости, судно, как с горки, скатывается вниз. Бабах! Это 35 тыс. т железа нашего корабля встретились с очередной водяной горой. Удар такой, что брызги долетают до шестой палубы (их нумерация здесь, как в домах – снизу вверх). Чтобы выйти и полюбоваться буйством стихии надо нажать кнопку. Двери открывает сжатый воздух, человеку трудно преодолеть напор ветра в 20–25 м/с. Выйти и то проблема – тебя с силой задувает внутрь надстройки, а очутившись снаружи, надо крепко держаться. Ветер уносит вверх забытые пластиковые стулья и играет с металлической оградой палубы. Пассажирам-новичкам кажется, что это – страшный шторм. Нет, это просто «свежая погода». Шторм – штука гораздо более интересная, к сожалению, я в него пока не попадал.

Дания встречает рядами ветряков-генераторов, выстроившихся прямо в море. Наш причал находится в месте, где берет начало самый большой канал Копенгагена, разделяющий его на две части. Корабль медленно разворачивается: к месту стоянки надо протискиваться задним ходом, предварительно пройдя через несколько проходов в волноломах. Водители-профессионалы, заезжающие с полуприцепами в узкие складские дворы, конечно, заслуженно гордятся своим мастерством. Но пусть попробуют сделать то же самое на 11-этажной машине, длиной 180 и шириной 31 м, имея в запасе 3–4 м. Вот где высший пилотаж! Разумеется, легкий толчок, свидетельствующий о том, что судно остановилось у причала, произошел ровно в 9.30, как и было обещано. Нашего прихода уже ждут портовые седельные тягачи с одноместной кабиной. Много полуприцепов путешествует без «голов». Капиталисты не хотят отправлять своих водителей в бесплатные круизы, вот он, звериный оскал!

«ГРУЗОВОЙ» РАЙ

С первых же минут понимаешь, что Копенгаген чем-то отличается от прочих скандинавских столиц. Нет, архитектура, парусники, огромное число каналов и, конечно, русалочка – всё это понятно. Только минут через 20 до меня дошло, что если в первых трёх скандинавских столицах грузовые автомобили появляются лишь в случае крайней необходимости, и то самые маленькие, то в Копенгагене для них раздолье. Ограничения, конечно, есть. Например, в самый центр нельзя въезжать машинам, массой более... 50 т! Терпимо – не то слово. Даже во время смены караула в местном королевском дворце по площади, где происходила церемония, свободно маневрировали Mercedes и Scania. Последняя – вообще четырёхосная и с прицепом. И только на въезде во внутренний двор дворца весит знак «5 т». «Гаишник», стоящий под ним – твёрд и принципиален. «Права» он не отбирает, а сразу стреляет на поражение.

Многие местные жители вообще не имеют машин, а передвигаются по городу на трёхколёсных велосипедах с колясками. На них они возят продукты с рынка, детей, а некоторые даже подрабатывают таксистами. Но была ещё одна «встреча на дорогах», которая наполнила меня гордостью за нашу страну, и её автопром. Смотрите фото, и любуйтесь на Копенгагенский «уазик» с местными номерами!

Кроме «уазика» есть в Копенгагене ещё много достопримечательностей, но одну из них, «государство в государстве» – Христианию, надо увидеть обязательно. Жители нескольких городских кварталов отделились от Копенгагена, Дании и Евросоюза. На этом основании они не платят налоги и коммунальные платежи, но исправно получают пособие по безработице, которое тут является основным источником дохода у большинства населения. Жили первоначально здесь хиппи и наркоманы, но в последнее время Христиания привлекает и многих «нормальных» жителей.

Что ещё можно сказать о Копенгагене? Да, зимой здесь очень тепло (+10), но мрачноватая и тяжеловесная архитектура, отсутствие зелёных насаждений, большие открытые пространства и очень сильный ветер делают пребывание в городе неуютным. Приезжать сюда надолго не стоит.

А как же книжка «Серебряные коньки», в которой все ездили по замёрзшим каналам на коньках и буерах, и измеряли расстояния между городами количеством выкуренных за время поездки трубок? Оказывается, она рассказывает про Амстердам. Значит, в следующий раз нам туда. Благо недалеко, всего 8 трубок.

Обратно поедем другой дорогой – по трассе «Е 4» через юг Швеции, напрямую в Стокгольм. И тут не обойтись без парома, который перевозит нас через самое узкое место пролива, соединяющего Северное и Балтийское моря. Правда, несколько лет назад у него появился конкурент – помесь высоченного моста и туннеля, соединяющий Копенгаген со шведским городом Мальмо, но проезд по нему дорог. Традиционный паром гораздо дешевле.

Хотя традиционным это чудо судостроения назвать трудно. Да, 8 паромов, курсирующих между датским Хельсингфорсом и шведским Хельсингборгом далеко не гиганты, их водоизмещение не дотягивает и до 3 тыс. т. Зато у них по две рубки и два комплекта винтов и рулей – спереди и сзади. Соответственно, понятия «нос-корма» у них сильно размыты. Паром может ходить вперёд и назад с одинаковой скоростью, не тратя время на развороты. Никакого предварительного бронирования нет. Подъезжаешь, берёшь билет, а регулировщик говорит, в какую колонну ожидающих погрузки машин тебе надо встать. Хотя «круиз» длится от силы 20 мин., на борту также есть магазины и рестораны. Заработок – прежде всего! Попасть из Копенгагена на переправу можно по дороге «Е 55», а если время позволяет, стоит осмотреть замок, который прогрессивный английский писатель Шекспир определил как место, где жил и работал Гамлет. Впрочем, замок видно и с парома. Выборочный контроль над въезжающими машинами ведётся на шведском берегу.

ПО ЗИМНЕЙ ШВЕЦИИ

Следующий день почти полностью посвящается поездке по югу Швеции. Сразу после выезда из Хельсингборга начинается дорога «Е 4», ведущая в Стокгольм. По ней нам ехать до вечера.

На всём протяжении – это четырехполосный автобан с разделительным газоном. На первом участ-ке до города Йончопинг интерес представляют только придорожная весовая с обязательной полицейской засадой за километр от неё. Помимо вылавливания уклоняющихся от взвешивания, полицаи меряют скорость. Это единственная «засада», которую я видел за 5 с лишним тысяч километров. Ещё встречаются каменные карьеры. Миновав Йончопинг, «Е 4» проходит через городок Хуксварна. Если я скажу, что на обочинах стоят работники знаменитого бензопилостроительного завода, которым выдали зарплату готовой продукцией, вы всё равно не поверите.

Километрах в 5 от Хуксварны, между дорогой и вторым по величине озером Швеции Ватерн, расположена отлично оборудованная стоянка для автобусов. Стоять долго, может, спуститься к озеру? Щаз-з! «Частная собственность», «Проход запрещён». Привыкайте, скоро так будет и у нас.

Солнце, плюсовая температура, зелёные леса и поля – вот такая она, зимняя Швеция. Наверное, картинки со снежными заносами и вымерзающими странами, которые во время нашей поездки крутили по Российскому телевидению, сняты в павильонах Мосфильма, в соответствии с утверждённым летом план-графиком.

Ещё одно удобное место для остановки на трассе «Е 4» находится неподалёку от съезда на Нордкопинг. Через автомагистраль перекинут крытый пешеходный мост со множеством кафе и ресторанов. Цены божеские, обслуживание быстрое. Стоянка у моста рассчитана на грузовые машины, есть и заправка. О ценах на топливо в условиях постоянно меняющейся цены на нефть, наверное, говорить не стоит. Но часто ездящие в страны Европы водители утверждают, что там она действительно ощутимо меняется в зависимости от колебания цен на сырьё. У нас по-другому: если цена на нефть поднимается, топливо дорожает. «Вы же понимаете, мы должны следовать мировым ценам». Цена на нефть упала – топливо всё равно дорожает. «Вы же понимаете, нам надо покрыть убытки, связанные с падением цен на мировом рынке».

Пока я занимался такими глубоко научными рассуждениями, мы оказались опять в... Сёрдетелье, чтобы, вернувшись на ставшую родной «Е 18», отправиться обратно. Дальнейший путь Вам уже знаком: Стокгольм, паром, Турку, Хельсинки либо Таллинн, Россия.

Восемь часов вечера, заходим на очередной, четвёртый по счёту паром. На этот раз это «Аморелла» компании «Викинг-Лайн». «Гуд ивнинг, леди энд джентльмены», – с улыбкой обращается к нам стюардесса. И тут же на русском к своей коллеге: «Зина! Ты правый коридор пылесосила?»